Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) – британский модельер, основоположница модного стиля «панк».
Вивьен Вествуд (урожденная Вивьен Изабель Суайр) родилась 8 апреля 1941 года в деревушке Тинтвисл графства Чешир (ныне – Дербишир) на северо-западе Англии.
Росла она в самой обычной семье (ее отец работал кладовщиком на авиационном заводе, а мать занималась домом), и ее жизнь в деревне ничем не отличалась от жизни ее соседей. Будущая модная «революционерка» ходила в обычную школу и интересовалась тем же, чем обычно интересуются дети ее возраста.
Все изменилось, когда семья Вивьен переехала в столицу страны – Лондон. Большой город произвел на 17-летнюю деревенскую жительницу ошеломляющее впечатление: таких прекрасных внутри и снаружи зданий, таких магазинов, где продается столько красивых вещей, таких музеев, где своими глазами можно увидеть шедевры мировой живописи, и, наконец, таких изысканно одетых людей она никогда раньше не видела…
Под влиянием от увиденного в столице провинциалка тоже загорелась научиться делать что-нибудь красивое и принялась изучать ювелирное мастерство в художественной школе. Однако окончить ее девушке не удалось: реальность быстро напомнила ей о необходимости зарабатывать на жизнь, а, как это может делать творческий человек, она тогда не понимала. Поэтому Вивьен решила оставить свои «фантазии» и получить «нормальную» профессию учителя. Учебу в педагогическом колледже она совмещала с работой на фабрике.
Работая учительницей начальных классов, Вивьен продолжила создавать ювелирные украшения, которые можно было купить в одном из городских ларьков.
Путь в большую моду открылся ей благодаря знакомству с музыкантом Малкольмом МакЛареном, который позднее стал известен как импресарио британской панк-группы Sex Pistols. Малкольм в тот период интересовался не только музыкой, но и модой, и вместе молодые люди в 1971 году сумели открыть в Лондоне свой первый бутик одежды под названием Let It Rock (позднее переименованный в Too Fast To Live Too Young To Die, а затем в Sex), где начали продавать придуманные ими вещи.
Поскольку МакЛарен, обуреваемый протестными настроениями, горячо поддерживал только что зародившееся в Великобритании панк-движение, уже тогда это были весьма специфические изделия, ориентированные, прежде всего, на панков и байкеров (что-нибудь разрезанное, разорванное, вывернутое наизнанку и щедро украшенное чем-нибудь металлическим), а также на так называемых тедди-боев – молодежь из рабочей среды, стремившуюся подражать «мажорам» и одевавшуюся по моде начала века, когда в стране правил король Эдуард VII (Тедди – уменьшительно-ласкательная форма имени Эдуард). Последняя субкультура, появившаяся в стране в пятидесятые годы, спустя двадцать лет переживала второе рождение: на лондонских улицах опять появились парни в брюках-«дудочках», сюртуках с двойным воротником и галстуках-«бантиках» (уточненный внешний вид, впрочем, не мешал им отличаться агрессивным поведением).
Особенно популярными наряды от Вивьен и Малкольма стали после того, как он был приглашен стать импресарио группы Sex Pistols, созданной завсегдатаями бутика – гитаристом Стивом Джонсом и барабанщиком Полом Куком. Группа, верно уловившая наметившиеся тренды, быстро стала олицетворением новомодного панк-движения, а вместе со стремительным ростом ее популярности росла и популярность одежды, которую носили музыканты. Специально для них ее дизайн разрабатывала Вивьен.
Много шума в 1977 году наделала ее футболка, приуроченная к выходу сингла Sex Pistols под названием God Save the Queen («Боже, храни королеву»): губа правящей королевы Елизаветы II, изображенной так, какее изображали на официальном потрете, была проколота английской булавкой (теперь эта футболка – экспонат нью-йоркского музея).
К сорока годам модельер надумала создать собственный модный бренд – Vivienne Westwood (фамилию Вествуд она «унаследовала» от своего первого мужа). Вдохновляясь образом королевы Елизаветы, период правления которой, пришедшийся на шестнадцатый век, остался в памяти народной как «золотой век Англии», в качестве своего лейбла Вивьен выбрала изображение одного из символов монаршьей власти – державы (золотой шар с крестом), а свой собственный облик решила выстроить на ассоциациях с королевой-девственницей.
Исторический костюм в это время – ее главный источник вдохновения. Элементы по-прежнему любимой ею панк-одежды теперь сочетаются со старинными корсетами, турнюрами, кринолинами и прочими атрибутами безвозвратно ушедших викторианской и елизаветинской эпох.
И все та же Вивьен ввела в моду огромные карманы, вытянутые «коленки», заплатки, нарочито грубые швы и прочие детали, приводившие в ужас уточенных леди и джентльменов, – все то, что позднее назовут «роскошью лохмотьев и растянутых свитеров».
Она с удовольствием использовала в своей одежде этнические мотивы (от графических узоров, подсмотренных у каких-нибудь почти первобытных племен, до перьев и деревянных украшений), а также работала с традиционными британскими материалами (прежде всего, конечно, с самой знаменитой в мире клеткой – тартаном).
К 1990 году востребованность Вествуд была так велика, что ее пригласили представить свои коллекции в модную столицу мира – Париж (до нее этой чести из всех британских дизайнеров удостаивалась только Мэри Куант, оставшаяся в истории моды как создательница мини-юбок). В том же году Британский модный совет назвал ее лучшим дизайнером года.
Два года спустя та же самая Елизавета II (с лицом которой дизайнер так бесцеремонно обошлась в конце семидесятых)произвела ее в дамы-офицеры рыцарского ордена Британской империи (награда вручается за особые заслуги перед Британской короной), а в 2006-м – «повысила» до дамы-командора. Перед этим, в 2001 году, «королева панка» получила звание королевского дизайнера от Королевского общества искусств. В 2007 году модельер придумала королевскую мантию для Королевского колледжа Лондона, а затем, по его же просьбе, и академические платья.
Одежду Вествуд с удовольствием носят знаменитости, в том числе и по особым поводам. Так, в 2005 году именно ее свадебное платье предпочла надеть Дита фон Тиз, выходя замуж за Мэрилина Мэнсона. В 2011 году принцесса Евгения (племянница нынешнего короля Карла III и внучка покойной Елизаветы II) продемонстрировала публике целых три платья от Вествуд по случаю свадьбы принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон – в них она появилась на предсвадебной церемонии, свадьбе и послесвадебной вечеринке.
Свадебное платье Вествуд «засветилось» и в фильме «Секс в большом городе» (Sex and the City) – в нем пыталась выйти замуж за мужчину своей мечты (хотя так и не вышла) главная героиня – журналистка Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Впоследствии эту модель в Интернете могли приобрести все желающие, и самым расторопным из них (несмотря на внушительную цену в 4,5 тыс. фунтов, все было распродано в считанные часы) это удалось.
За два дня до Нового 2023 года стало известно о смерти дизайнера. Она скончалась 29 декабря 2022 года в возрасте 81 года. В некрологе Вествуд было указано, что она мирно скончалась в своем доме в Клэпхеме на юге Лондона в окружении семьи и близких. О причине смерти ничего не говорилось.
Последние тридцать лет своей жизни Вивьен Вествуд провела рядом со своим бывшим учеником – австрийским дизайнером Андреасом Кронталером. Он появился в ее судьбе вскоре после того, как она рассталась с Малкольмом МакЛареном.
В долговечность нового союза (Андреас на 25 лет моложе Вивьен) мало, кто верил, но он оказался очень прочным. Супруги не только жили, но и работали вместе.
Общих детей у них не было, но до этой встречи Вествуд успела родить троих: сына Бенджамина и дочь Роуз в браке с Дереком Вествудом (который дал ей свою фамилию) и сына Джозефа (известен как основатель бельевого бренда Agent Provocateur) в отношениях с Малкольмом МакЛареном (давшего ей путевку в жизнь).
Андреас Кронталер уже пообещал, что обязательно продолжит дело любимой жены.
О том, каково быть в шкуре негодяя и не пугает ли сравнение новой ленты с советской киноклассикой, Алексей Гуськов рассказал ВокругТВ.
